『天然染料と衣服』

しばらく前に、フナコレタロさんが紹介していたので知った、『天然染料と衣服』（青木正明著、日刊工業新聞社、２０２２年）という本です。
１９世紀に化学染料が偶然発見されるまで、染めものと言えば天然の草木や動物などから色を抽出するもの、天然染料とか草木染めという言葉もありませんでした。
そして今、草木染めというと誰もが渋い色、言い換えれば寝ぼけた色を想像してしまいますが、先人たちは自然の材料を使って、いかに鮮やかな色を出すか、いかに色落ちしない色を出すか、そこに命を懸けてきました。

この本では、かつてつくられた、そして鮮やかな色を保ったまま現存している糸や布を、文献も参考にしながら再現する過程を、写真で見せています。
目次を見てみます。

第１章　赤
　　　　１３００年の間輝き続ける赤
　　　　コットンを鮮明に染め上げた西洋のトルコ赤
　　　　日本の武将を染めた南米の虫の赤「猩々緋」
第２章　藍
　　　　江戸時代にもてはやされた市民の機能美、藍染め
　　　　生の葉で染めていたかもしれない平安の高貴な藍染め
　　　　中国少数民族の世界一艶っぽい藍染め布「亮布」
第３章　高位の色
　　　　貝の内臓で染まる高貴な紫
　　　　天皇のみが着用できる謎に満ちた黄櫨染
　　　　上流階級のための特別な色彩だった紫
　　　　今に蘇るカンボジアの絵絣「ピダン」
第４章　紅花
　　　　鮮やかすぎる紅花の染め色
　　　　江戸の女性が憧れた赤から採れる緑「笹紅」　
第５章　黒と緑
　　　　豪傑剣士の染た黒　憲法染
　　　　西洋を虜にしたログウッドの黒染め
　　　　藍色と黄で染め重ねた緑

目次を見ただけで、わくわくしてしまう内容です。
一般的な草木染の本は、染めものに関心がある人しか手に取らないだろうし、それも辞典のようにして必要なところだけしか読まないだろうけれど（少なくとも私はそうだった）、この本は、染めものをしない人でも、隅から隅まで読みたくなる本です。

全部は紹介できないので、冒頭に取り上げられている赤い儀式用の糸（赤色縷）と、カンボジアの絵絣のピダンを取り上げてみます。
赤色縷は、正倉院に残されているものです。正倉院の御物ですから、もちろん手に取って見ることも、糸を少し切ってみて成分を分析してみるわけにもいかないのですが、青木さんは再現を試みられます。
まず、往時の文献などから、ニホンアカネで染めたものと推定、材料の分量などは、平安時代の『延喜式、巻１４縫殿寮、雑染用度』に記載されている染色材料リストを参照されています。
『延喜式』には、綾織りの絹地１反（１３５０グラム）を浅い緋色に染めるのに、茜（アカネ）２０キログラム、米４リットル、椿の灰２３．５リットルを使うとあります。浅い色と言いながら、アカネは２０キロとは、すごい量です。アカネの根は、たった１００グラム集めるのも大変ですが、乾燥させるとさらに半分の重さになります。
どうしてこんなにたくさんの染料が必要なのか、再現の工程を読み進んでいくとわかります。アカネには赤以外にも黄色などの他の色の染料成分も含まれているのですが、赤以外の染料成分をいろいろな方法で取り除き、より鮮やかな赤を得るために多くのアカネを必要としたのではないか、また、材料に米があげられていますが、これもアカネから赤以外の色を取り除くのに使われたのではないか、青木さんはそう推察されています。

このように、自ら再現されている色に加えて、再現にいろいろな人の手を借りているものもあり、カンボジアの絣染めピダンもその一つです。

これは、福岡市美術館が所蔵するピダンです。
ピダンとは天蓋という意味、古くから寺院に飾られてきた絵絣です。じつは、カンボジアには素晴らしい、古いピダンは多くは残っていません。激動の時代を経てきたからというより、熱帯の気候が多くを残さなかったと言ってもいいかもしれません。博物館にも空調がないような、虫もたくさんいるような環境で、布を残すのは至難の業と思われます。
しかし、同じように空調が整ってないバンコクの美術館で、１９８０年頃、私はたくさんのピダンを見たことがありました。パネルにして、風通しの良い場所にしまってあるのを特別に見せていただいたときは、その素晴らしさに衝撃を受けたものでした。
今回、青木さんはシェムレアップにある伝統的な絹絣の制作集団のIKTTに依頼して、福岡市美術館のピダンの１枚を再現しています。

IKTTの人たちは、ピダンの現物を見ることができません。それゆえ、福岡市美術館の図録をスマホで写真に撮り、それを拡大して模様を起こしていきます。スマホ、大活躍です。
カンボジア、タイ、ラオスなどの繭は黄金色で、精錬して糸をきれいにすると色は落ちて白い糸になります。左下の写真は、緯糸（よこいと）を絣にするためにスマホの画面を見ながら括っているところ、黄色かった糸はすでに白くなっています。
このピダンは白を含めて６色でできているので、染めて、解いて、括って、染めてを、何度も繰り返します。

上段の右から左に、収穫されたラックカイガラムシ、括った緯糸をラックで染めているところ、染めあがった糸をたらいに何度も叩きつけているところ、ラックで染めた糸をいったん解いて、次の染料ブロフーで染めるために括り直しているところです。
化学染料と違って、染まりにくい天然染料で染めるときは、何度も叩きつけないと、染料が糸の括り目まで入って行きません。

下段は右から、ブロフーの樹皮、ベニノキの実、ブロフーの黄色い染料で１回染めた後、ベニノキの朱赤を混ぜて染めているところ、ライチーの木の芯材です。
ベニノキは種を染料として使います。中南米原産ですが海を渡り、東南アジアでも植生が見られます。

上段右から、ライチーの染液、IKTTオリジナルの鉄焙煎液、鉄焙煎中、すべての色を染め終わった緯糸です。
ライチーの染液につけるだけだとベージュにしか染まりませんが、鉄焙煎をすると、みるみるうちに赤みのあるところは黒に、黄色いところは緑にかわっていきます。鉄焙煎液は、水に砂糖と大量のライムの汁を加え、そこに古鉄を漬け込んだ、IKTTのオリジナルです。白、赤、オレンジ、黄、緑、黒の６色がきれいに染めあがりました。

下段右から、柄の仕上がり確認、糸に順番をつけて巻き上げる、経糸（たていと）整経、経糸の染め、鉄焙煎した糸を機に掛ける準備しているところです。
経糸は整経して、糸束にしてから精錬して染めます。大量の経糸を染める仕事は力仕事、ラックで染めた後、鉄焙煎して黒に染めます。

いよいよ織る工程です。
一段一段、絣がちゃんと正しい位置にきているか、両側の「みみ」で調節しながら織ります。
１ミリあたり４本の緯糸が入り、緯糸５本一組で柄がつくられています。８メートルものピダンが、見事に再現できたようでした。

さて、私も１枚だけピダン（もどき？）を持っています。お土産ものを売る市場や絹布店には必ず置いてある、ありふれたもの。誰かからもらったり、誰かにあげたりしてたくさんのピダンが行き交いましたが、たった１枚だけ手元に残りました。
家の上に、「クメール」ではなくて「カンプチア」という文字が見えるので、１９８０年代に織られたものでしょう。

古いピダンに比べると、とてつもなく簡単なものとはいえ、かわいくて、私は好きです。

再現と言えば、ローマの軍人が着た真っ赤なマントとか、皇帝が来た紫色のマントなどは現存していないのでしょうか？
羊毛、あるいは絹という動物繊維だったので鮮やかに染まりやすかったことと思いますが、ローマの赤や紫、現存していれば見てみたい気がします。