ペイズリー

織りものをしているKさんのお家には、興味深い本がいろいろあります。
先日ペイズリー文様の本を借りてきました。

『Evolution and Variation of the Paisley Pattern』は、１９９３年から９４年にかけて、渋谷区立松濤美術館で、「ペイズリー文様の展開、カシミアショールを中心に」という特別展があったとき、カタログとしてつくられた本です。
ペイズリーについては、簡単には知っていたのですが、この本を読み、インドのカシミールでつくられていたカシミアショールがどんなに手が込んだものだったか、改めて驚きました。
というのも、ペイズリー文様を、刺繍や捺染や絞りではなく、織りで出していたのです（のちに、織りよりは簡単な刺繍のものもつくられました）。

カシミアショールは、軽いものです。
あちこちに落ちているカシミア山羊の抜け毛を拾い集めて糸にするのですが、信じられないほど細い糸をつくったようです。模様なしで織ったものは、指輪の中をするすると通せたと言います。

カシミールでは綾織りの地（平織りより目が詰まる）に綴れ（つづれ）という、模様部分だけ色糸を刺す織り方で文様をつくります。

余りにも複雑な模様のため、分業で部分をつくってつなぎ合わせることもしたようですが、つなげることなく、一枚のままで織っていた職人たちもいました。

カシミアショールを織るハリル・ミール氏、１１５歳

緯糸の色糸は管に巻いて、模様のところだけ経糸をくぐらせたのです。

これが織りで出した文様とは、信じられないほどです。

初期のショールをまとったアブドゥラ・クトゥブ・シャーの肖像（１７世紀）

ペイズリーは、ムガール朝の王侯が着用したショールとパトカ（腰巻）に施された文様の中で、草花文が一本の木となり、抽象化した文様です。

やがて、カシミアショールはヨーロッパやイラン（ペルシャ）などに輸出されるようになり、それぞれの地で熱狂的に受け入れられます。

ヨーロッパでは、宮廷を彩ったロココ・スタイルの衣装がフランス革命とともに消え、１７９５年ごろから薄い綿モスリンでつくられた簡素な形のドレスがもてはやされるようになっていました。このドレスは下着に近いもので、防寒のためカシミアのショールが欠かせませんでした。
やがて上流階級では、花婿が結納品としてカシミアショールを贈るのが慣習となり、ナポレオンは二番目の妻マリー＝ルイーズに１７枚ものショールを贈りました。しかし、そのナポレオンが１８０６年に大陸封鎖を行ったことから、イギリス船の運ぶ商品が来なくなると、カシミアショールの輸入は滞り、フランス製ショールへの期待が高まりました。
それ以前からも、高価なカシミアショールに替わるものが自国でつくれないかと、イギリスやフランスではいろいろな試みがなされていました。
カシミアの毛をロシア経由で輸入したりもしましたが、粗悪品も出回りました。

フランスでは、カシミアショールを模して、様々な試行錯誤がなされ、デザイナーも生まれました。そしてついにジャガード織り機を使って紋織りにすることに成功、大量生産が可能になりました。
ショールは正方形になったり長方形になったりしながら、生産され続け、ペイズリー文様も伝えられていきました。

やがて、ドレスのスタイルが変わり、ドレスの上にはマントやケープが着用されるようになり、１８８０年代にはショール・ファッションは終焉を迎えます。
それでもペイズリー文様は、ときおり不死鳥のようによみがえって、今に至っています。

中央アジア、ブハラでつくられた経絣（たてがすり）のペーズリー

ちなみに私的には、カシミアショールの緻密なペイズリーや、精巧なものは１０万枚もパンチカードを必要としたというジャガード織りのペーズリーより、インド周辺諸国でつくられた素朴なペーズリーの方が何倍も好きです。

ペイズリー文様のスカーフをまとって水くみするインドの女性