スンバ島のイカット・絣（一）

インドネシアのスンバ島のイカット（絣）です。
一番上の、横長の模様の真ん中あたりが布の真ん中で、二つ折りにして掛けています。 この布は「ヒンギー」と呼ばれ、男性の腰巻にしたり、肩掛けにして使われているものです。

インドネシアの島々に住む人々は、それぞれの島で、それぞれに豊かな布文化をつくり上げ、伝承してきました。織りのイカットと染めのバティクです。
とくにスンバ島のイカットは豪華な総模様で、そのモチーフの一つ一つが信仰する精霊であったり、身の回りのものであったり、動物や海の生き物であったり、インドや中国など外から取り入れたもの（象や龍）であったりと、バラエティーに富んでいます。

絣はインドで生まれて、東南アジア各地に広がり、日本へは江戸時代に沖縄経由でもたらされました。日本にはもっと古く、西方よりもたらされ、正倉院の御物として残されている絣もありますが、技術として定着したのは、ずっと後のことです。

絣には、経糸（たていと）を染めわけてから布に織る経糸絣、緯糸（よこいと）を絣に染める緯糸絣、経糸も緯糸も絣に染める経緯絣（たてよこがすり）などがあります。
インドや日本では経緯絣が多く織られ、タイ、カンボジアでは緯糸絣（よこいとがすり）が、インドネシアやマレーシアでは経糸絣（たていとがすり）が多く織られています。

ち なみに、スンバ島のイカットにもモチーフが取り入れられているインドの「パトラ」は、絹の経緯絣（ダブル・イカット）で、これ以上の絣はどこにもないという、世界最高のものです。
（写真は、１９世紀のパトラ。『Traditional Indian Textiles』、JOHN GILLOW著、T & H社発行、１９９１年より）
パトラはインド各地で織られていましたが、今ではグジャラート州のパタンに残るだけです。

インドネシアのイカットは、経糸と横糸を一本ずつ交互にくぐらせる平織りですが、絣に染める経糸に緯糸よりも太い糸を使い、しかも経糸を密に織り機に張るので、緯糸がほとんど目立たず、したがって経糸に染めた模様がくっきりと浮かび上がってきます。

この写真はスンバ島ではなく、ロンボック島のもの、絣の模様をつくっているところです。
経糸を並べて、何本かまとめて模様にくくると、くくったところが染まらないで残され、糸の染めわけができます。

スンバ島のイカットとは模様が異なりますが、くくり方は同じです。
上にぶら下げてあるのは、くくり終えて、染めるばかりになっている糸です。

インドネシアでは、かつては糸をくくるのに、ヤシの若い芽などを使いましたが、今ではビニールテープの荷紐を細く裂いて使っています。タイでやカンボジアでも同じです。
ビニールテープは安価でどこでも手に入り、使いたい太さに裂くことができ、防水性があるので染料がしみ込むのを防げる、とても便利な素材です。

ビニールテープの色を変えてくくっているのは、三色か四色染める予定で、一色染める毎に、違う色のビニールテープをほどくためでしょうか。
ある色を染めたら、くくった箇所の一部をほどくことによって、たとえば三色染めるだけでも、色の重なり具合が違うところができ、複雑な色が得られます。
スンバ島の染料は、

アカネ科植物の根、

マメ科のインド藍、

 ウコン（ターメリック）などです。

これはスンバ島の写真です。
くくった糸をアカネ科植物の根で赤褐色に染め上げ、干しています。自分の思う濃さになるまで、同じ色でも何度でも染めます。

地機を織っているのは、スラウェシ島のトラジャ人の女性です。
これは絣ではなくて縞模様ですが、スンバ島でもほぼ同じような織り機で、同じように織ります。ただ、絣は模様を合わせて微調整しながら整経（せいけい）するので、織り機に掛けるまでに長い時間がかかります。

布は出来上がり寸法の二倍の長さに織り、織り上がったら半分に切って幅をつなげて一枚の広い布にして、二枚一緒に端の始末をします。

制作風景の写真はどれも、『TRADITIONAL INDONESIAN TEXTILES』（JOHN GILLOW著、BARRY DAWSON写真、T & H社発行、１９９２年）から拝借しました。

元はどんな色だったかわからないほど色褪せている、やはりスンバ島のイカットです。こうして掛けてみると、なんとか模様が浮かび上がってきます。

模様はなかなか複雑で、さまざまな人や動物が描かれていて、躍動感もあります。

猿、蛇はわかりますが、猿の上や下の動物は何でしょうか？人の脇には鳥もいます。

これは、『TRADITIONAL INDONESIAN TEXTILES』に載っていた、スンバ島のイカットです。
私のイカットは、やむなく半分に折って写していますが、本に載っているのは、広げて写してあるので全体がわかります。長さは二メートルほど、模様は真ん中を境にして、反転させているのが一般的です。
織りあげた布を半分に切って、幅をつなぐので、一枚織りあげるのに、織り手の方を向いている模様、反対を向いている模様というふうに交互に、同じ模様を四つ織ることになります。

模様のつくり方です。
糸をくくって模様をつくるとき、上のイカットを例にとると、ワニの間に立っている人は左右対称ですから、小さいワニ、大きいワニと「縦半分の人」で一つのユニットになっていることがわかります。そこで、八ユニット分の糸を一緒にくくると、イカット一枚分の糸が用意できます。
織っているときには、織り機の上にはワニが四匹並んであらわれ、あとで長さを切って幅をつなぐと、横並びに八匹になるというわけです。

今は下絵を描くのが一般的になっていますが、かつては下絵もなしに、思いつくままに糸をくくったそうです。
模様を考えるだけでなく、色が重なった部分も想像しながらくくらなくてはならないので、複雑なものだと仕上がるまでに、一年もかかります。もっとも綿を育て、糸を紡いでからですから、もっと時間がかかります。

スンバ島には象はいませんが、インドのパトラを見て、それを参考にくくり、自分たちの模様である「スンバの人」と組み合わせてあるイカットです。
こんな布をまとって、人前に出るとき、男性がどんなに誇らしかったか、想像がつくというものです。

めったにないものですが、中には一枚の絵のように模様がつくられいるものもあります。
くくる手間としては二倍、ちょうどヒンギー二枚分の手間がかかっていますが、見事です。

人間はどうして手間暇かけて美しいものをつくろうとするのか？
たぶん、生きていることの証としてつくっているのではないかと思います。